Ноты ароматов

Цитрусы — большая подгруппа фруктовых нот, преимущественно включающая всевозможные плоды цитрусовых растений (лимон, апельсин, бергамот, мандарин, грейпфрут, лайм, помело, юзу и др.), а также иные материалы, имеющие четко выраженный и доминирующий цитрусовый аромат (мелисса, лимонник, вербена, петитгрейн и др.).

Цитрусовый аккорд можно встретить во множестве современных ароматов. Один или в союзе с другими элементами он отвечает за первоначальное впечатление о композиции, а также способен обеспечивать её свежесть, чистоту, искристость и энергичность.

Эфирное масло цитрусовых получают с помощью прямого отжима кожуры плодов или методом паровой дистилляции. Качество готового продукта зависит от географии произрастания источника, метода извлечения душистых веществ и качества сырья.

Несмотря на чрезвычайную летучесть цитрусовых материалов и благодаря развитию химической промышленности, парфюмеры создают ароматы, где цитрусовый аккорд не только играет главную роль, но и может быть относительно стойким.

Цитрусовые компоненты незаменимы при создании одеколонов и ароматов в средиземноморском стиле, а без бергамота невозможна традиционная шипровая конструкция и классический фужер. Композиции на тему можно найти у множества марок всех без исключения сегментов

Цветы — самая обширная группа парфюмерных нот, а цветочный аккорд — самый часто используемый в парфюмерии вне зависимости от жанра композиции. У запахов этой группы нет единой характеристики, поскольку каждый из цветов обладает уникальным и зачастую непохожим на других ароматом.

Современные парфюмеры используют множество видов цветов, а также создают фантазийные аккорды тех, что не имеют настоящего или характерного запаха в живой природе (например, орхидея или цветок ириса). Часть природного сырья подлежит обработке и получению натуральных масел, конкретов, абсолютов и гидролатов (роза, жасмин, тубероза, нарцисс, османтус, герань, иланг-иланг, бархатцы и др.), из других добывать парфюмерное сырье слишком трудозатратно и дорого, либо вовсе невозможно (фрезия, ландыш, гардения, сирень, фиалка, гиацинт, тюльпан, глициния и другие).

История трансформаций цветочной темы следует за общей историей парфюмерии, поскольку отношение к цветам в каждую из эпох менялось: появлялись новые фавориты, переосмысливалась роль старых. Так, в 80-е годы ХХ века одной из глобальных тенденций были ароматы на тему туберозы, а в 90-е вместе с всеобщим интересом к свежести ее заменили полупрозрачные весенние цветы. Флоральная тема легко встраивается практически в любую ольфакторую конструкцию, что дает парфюмерам определенную свободу при выборе материалов.

Белые цветы;— общее и в некоторой степени абстрактное понятие, объединяющее оттенки туберозы, жасмина, гардении, тиаре и прочих белоснежных цветов. Абстрактным термин принято считать из-за довольно разного характера запахов этих растений: он может быть как свежим, зеленым и легким (например, свежесрезанная тубероза), так и плотным, сладким, лактонным (жасмин, тиаре).

Характер так называемого белоцветочного аккорда чаще всего описывается как наркотический, пьянящий, лактонный, в ряде случаев;— сладкий и животный.

Фруктовые ноты начали набирать популярность во ;второй половине ;XX ;века и с тех пор постепенно укрепляли свои позиции ;в парфюмерии. ;Помимо традиционных персика, абрикоса, сливы, вишни, груши и ежевики в современных композициях можно встретить ароматы фруктов и ягод, которые начали активно использоваться относительно недавно: банан, манго, ;маракуйю, чернику, арбуз, дыню, ;личи ;и другие. Их популярность оказалась так высока, что в начале 2000-х годов фрукты образовали целый парфюмерный жанр.

Большинство фруктовых и ягодных аккордов создаются парфюмерами из синтетических ;элементов, их ;нельзя получить из природных источников. ;Однако в середине 2010-х парфюмеры Robertet ;(французская компания-производитель, специализирующийся на высококачественном натуральном сырье) ;стали ;предлагать смеси природных ;изолятов, достоверно имитирующие ароматы некоторых фруктов.

Овощные ноты в этой группе стоят особняком и не так часто встречаются в ароматах люксового и массового сегментов. Огурец, например, имеет прохладный ;акватический ;запах, морковь — ;пудровый, лист ;томата — терпкий зеленый (одну из самых известных композиций с ним в главной роли выпустили : она называется Eau de Campagne).

Ноты орехов часто образуют дополнительные аккорды в гурманских ароматах. В парфюмерии используются миндаль, грецкий и лесной орех, арахис, обладающие сладковато-лактонным, иногда несколько жареным или жжёным запахом, а ;также тонким животным оттенком. Наиболее яркие примеры композиций с ореховыми нюансами — >Angel Muse от Mugler, Aomassai от Pierre ;Guillaume, South от Mendittorosa.
;

К группе зеленых нот относят не только материалы, получаемые из зеленой части растений, но и все элементы, обладающие характерным «зеленым» запахом: горьковатым, терпким и свежим. Среди них — гальбанум, ангелика, фиалковый лист, лист инжира и конопли, ревень, полынь, лист томата, а также некоторые цветы (лаванда, ромашка).

В группу ароматических нот чаще всего можно отметить пряные травы, широко использующиеся в парфюмерии и имеющие особенный прохладно-травянистый характер аромата. К ним парфюмеры относят базилик, чабрец, шалфей, мускатный шалфей, тархун, розмарин и проч. Ароматические аккорды часто входят в состав классических одеколонов, подчеркнуто-мужских свежих композиций, а также используются для «освежения» ориентальных и древесных аккордов. В последнее время, с развитием гурманского направления, такие травы придают композициям на тему десертов более свежее звучание.

Фужерная композиция — классическая структура аромата, обязательными элементами которой являются лаванда, кумарин и лабданум. Три составляющих часто дополняют различными зелеными и древесными компонентами. Первым фужером считается Fougère Royaleот Houbigant (1882 г.), который определил направление мужской парфюмерии на многие годы вперед, а уже спустя семь лет, в 1889 г., появился Jicky от Guerlain, который сейчас называют первым восточным фужером и позиционируют как женский.

Пряности — группа парфюмерных нот, наиболее характерная для ароматов восточного направления. По эффекту воздействия они подразделяются на горячие и холодные, а также часто сопровождают древесные композиции, подчеркивая и усиливая их минорные аспекты. Популярными у парфюмеров пряностями можно считать «горячие» гвоздику, корицу, шафран, кумин, ваниль и бобы тонка, а «холодные» — кардамон, бадьян, имбирь, тмин, черный и розовый перцы, кориандр и т.д.

На Востоке пряности традиционно входили в состав благовоний, а в наше время используются во всевозможных жанрах современной парфюмерии, в том числе западной. Специевые ароматы часто можно найти у бренда Serge Lutens (например, гвоздично-цветочный Vitriol d’œillet и пряно-фруктовый Arabie). Характер «холодных» пряностей отражают, например, Coriandre от Jean Couturier и Kenzo Jungle L'Elephant.

Сладкие, десертные ноты появились в парфюмерии одновременно с рождением гурманского семейства ароматов. Официально первой композицией этого направления стал Angel, выпущенный Thierry Mugler 1 сентября 1992 года; его основу составил аккорд сладкой ваты. Вслед за Mugler подобные работы появились в портфолио других брендов (например, Pink Sugar от Aquolina включает ноты карамели и сахарной ваты, а Back to Black by Kilian — теплые оттенки имбирного пряника). Немало «десертов» можно встретить у американской марки Demeter, специализирующейся на выпуске моноароматов.

К середине 2010-х популярность гурманских нот в парфюмерии вышла на новый уровень: появились композиции с нотами пралине, шоколада, кленового сиропа, марципана и многих других лакомств, причем найти их можно практически в любом ценовом сегменте. Одними из самых популярных современных изданий на «съедобную» тематику являются La Vie Est Belle (Lancôme), Black Opium (Yves Saint Laurent) и Angel (Mugler). На миланской выставке Esxence в 2017 году журналисты отметили особенный рост интереса к гурманскому направлению среди нишевых брендов.

Запахи десертов и сладостей воссоздаются в химических лабораториях, а многие компании, занимающиеся производством душистых веществ, предлагают парфюмерам готовые базы, на основании которых последние разрабатывают ароматы для своих клиентов. Узнать больше о некоторых гурманских нотах можно из материала Матвея Юдова «Молоко с булочкой: ароматы завтрака в духах».

Древесные ноты - настоящее сокровище, в основном, они используются в базовых, реже средних нотах. Иногда их можно встретить и в самом начале, такие как розовое дерево или бамбук.

Древесные ноты могут быть очень разными - теплыми, "гладкими," земляными, "шершавыми," металлическими, молочными, пушистыми и даже сладкими. Некоторые из них "незаметно" держат ноты цветочных и даже самых легких цитрусовых композиций, другие влияют на характер всей мелодии аромата, такие как, например, получивший популярность в последнее время уд (дерево агар).

Некоторые деревья могут подвергаться различным технологиям обработки с целью получения натурального масла - сандал, кедр. Аромат других воспроизводят только в лаборатории.

Ветивер и пачули обладают очень широким спектром оттенков, и хотя первое листья травянистого растения, а второе - корни травянистого растения, их обоих записали в деревья, благодаря характерному аромату, который несмотря на зеленые, пряные, земляные оттенки все же древесный.

Мхи с их темным, земляным, зеленым запахом леса тоже логично отнести к древесной категории ароматов. Дубовый мох (их общее название) незаменим в шипрах и многих фужерах.

Смолы и бальзамы являются одними из наиболее древних парфюмерных материалов, они составляют важную часть восточных ароматов. Их можно разделить на мягкие бальзамные, пудровые ароматы, сюда мы включим ваниль, бензоин, толу бальзам, перуанский бальзам. Они обладают мягким деликатным сладковатым ароматом и украшают цветочные восточные произведения.

Смолы и ладаны обладают более сильным и густым ароматом, сюда можно отнести такие материалы, как опопанакс, олибанум, мирро, стиракс.

Термин анималистический применяется к натуральным и синтетическим ингредиентам, их основной характеристикой является обонятельный призыв к нашей природе, в основном, имеется в виду сексуальный призыв, но иногда сюда можно отнести стремление вызвать аппетит, тоже очень сильный стимул (грибы, копченые устрицы).

Традиционно источниками мускуса, кастореума, циветты, серой амбры и др. являются животные, многие из которых безжалостного уничтожались, и, к сожалению, продолжают уничтожаться браконьерами, - ради вырабатываемого душистого секрета (чаще всего, совмещенными с половыми органами специальными железами, которые животные используют для привлечения противоположного пола). Только серую амбру можно считать материалом, добытим не жестоким путем, поскольку киты сами выпускают ее в океан. Серая амбра - очень дорогая, и становится еще более драгоценной из-за сокращения популяции китов.

Среди безболезненных для животных способов получения продуктов из жизнедеятельности, можно назвать воск и мед. К счастью, мускус и другие анималистические ароматы люди научились получать в лаборатории. Сейчас существует большое множество амбровых, мускусных ароматов и их сочетаний, созданных синтетическим путем ((Galaxolide, Habanolide, Ethyl Brassylate, Allyl Amyl Glycolate etc). Многие растения обладают ароматом, сходным по своему воздействию с ароматом натурального мускуса и серой амбры. Среди них можно назвать лабданум, ангелику, семена амбретты.

Термин анималистический применяется к натуральным и синтетическим ингредиентам, их основной характеристикой является обонятельный призыв к нашей природе, в основном, имеется в виду сексуальный призыв, но иногда сюда можно отнести стремление вызвать аппетит, тоже очень сильный стимул (грибы, копченые устрицы).